 |
У каждого дизайнера и любой модной марки есть "фишка". Мы милую Вивьен Вествуд узнаем по невиданной концентрации авангардных деталей в пределах одной вещи, безошибочно отличим "Burberry", благодаря фирменной клетке, и уж конечно не потеряем в толпе "скромников" Dolce&Gabbana, буквально усеявших одежду своими инициалами. А что вы скажете о молодой девушке, идущей по улице в бесформенной хламиде, как будто кто-то взял ножницы и отхватил три куска ткани, чтобы было, куда пропихнуть руки и голову? Если вы знаете толк в Высокой Моде, вы воскликните: "Боже! Это же Ямамото!" |
"Нормативные фэшн-акты" издаются на Западе. Европа диктует моду, она - признанный законодатель. Так принято считать. Так было до 70-х годов XX века, пока в Европе не появилась плеяда талантливых японских модельеров: Кензо Такада, Реи Кавакубо и, конечно же, Йоджи Ямамото - форварды азиатской фэшн-сборной. Они сумели не ассимилироваться и достойно представить миру силу восточной дизайнерской мысли, доказав, что Шанель и Диору удалось сказать о моде далеко не все.
Йоджи Ямамото родился в разгар Второй мировой войны. Его отец погиб на фронте, когда мальчику едва минуло 2 года. Постичь азы портновского дела Йоджи помогла мать - военная вдова с железным характером, которой пришлось самостоятельно обеспечивать семью при помощи своего швейного ремесла. Она научила Йоджи кроить и навсегда привила ему любовь к вдовьему черному цвету, впоследствии ставшему фирменным цветом дизайнера.
Ничто не предвещало Йоджи судьбы великого модельера. Он закончил факультет юриспруденции. Быстро поняв, что бумажная доля юриста - не его мечта, он поступил в дизайнерский колледж, сравнительно поздно начав свой дизайнерский путь - в 23 года. Именно тогда Йоджи сшил черное обволакивающее платье для подруги своей матери. Этот цвет стал доминантой всех его коллекций. Поклонников одежды от Ямамото прозвали "стаей ворон", ведь во вдовий цвет Йоджи умудрился одеть всю мировую богему.
"Я с самого начала пытался доказать, что с ценностной точки зрения простые хлопчатобумажные брюки ничуть не хуже, чем умопомрачительное вечернее платье. Если дизайнер честно работал над тем и другим, то качество в обоих случаях будет одинаковым. В конце концов, одеться можно и в лохмотья. Не одежда делает человека, а человек одежду". Ранний период творчества Ямамото - необработанные швы, неподшитые подолы, странные рубища на подобие плащей-палаток, все развевающееся, волочащееся по полу, избыточное, словно японское кимоно. В эти замороченные, непонятные наряды любили одеваться Джек Николсон, музыканты группы "Дюран Дюран" и даже Анастасия Вертинская.
Но это было у истоков его дизайнерского пути. Позже Ямамото скажет: "… я почувствовал, что не могу продолжать в том же духе, я устал, у меня нет идей для новой коллекции. Хотел все бросить. Но потом я сказал себе: стоп, Йоджи, успокойся и выпей кофе. Ты всегда делал интеллектуальные, сложные, недоступные вещи. И тебе надоело. Так делай что-нибудь веселое, радостное, смешное - и все будет хорошо". И все действительно стало хорошо: более поздние коллекции Ямамото - само жизнелюбие, искрящееся всеми цветами радуги.
Успех Ямамамото - совершенно беспрецедентное явление. Несмотря на силу японских традиций, он посмотрел на женщину новыми глазами. Женщина Ямамото - не разряженная кукла, которой надлежит хлопать ресницами и украшать помещение, она, прежде всего, личность, которой важно выразить свою индивидуальность. Он похоронил моду, а на ее руинах выстроил то, что критики назвали "антимодой" . "Не путайте красоту с красивостью!" - этот призыв Йоджи сделал своим девизом и лозунгом, а западные дизайнеры тут же придумали ярлык для новой восточной эстетики - "шик Хиросимы". Нечто изломанное, антигламурное, деструктивное и философски-мрачное.
 |
Сам Ямамото - чрезвычайно жизнерадостный, жадный до знаний и новых ощущений человек. Он не признает симметрии ни в жизни, ни в моде. Несмотря на свои восточные корни, пристрастия у него чисто европейские: Йоджи Ямамото обожает бильярд, гонять на машине, слушать Боба Дилана и играть на бас-гитаре. В 1988 году он участвовал в записи рок-н-ролльного альбома, а в 1990 выступил со своей сольной программой, очень благосклонно принятой публикой. Кроме того, он снялся в нескольких фильмах, а его костюмы, сшитые для культовой картины Такеши Китано "Куклы", по праву считаются одним из залогов ее успеха. |
Сейчас Ямамото сотрудничает с идолом всех спортсменов маркой Adidas. Интересно, что для создания коллекции обуви осень-зима-2005 он искал вдохновения в образе революционной России: "Заснеженная Россия в период революции и духовных потрясений: интеллигентная элегантность, сдержанность, надежда на светлое будущее и даже некий авангард. Но авангард, несомненно, русский!". Что же касается осеннее-зимней коллекции-2007, то тут Ямамото проявил гораздо большее жизнелюбие и украсил кроссовки головами диких животных. Видимо для того, чтобы наделить всех спортсменов звериной силой и природной энергией. Весьма типичный шаманский жест японского кудесника.
|
|
